hoy lo lleve a un mecanico y me dijo que por como se escucha pareciera que no cierra bien una valvula, o alguna bujia en corto.
El tema, sacando lo del ruido, es que le cuesta una eternidad arrancar, ya cambie cables de alta tension, platino, condensador, tapa de distribuidor y no mejora la chispa, es chica y naranja. Me midieron la bobina y me dijeron que tenia 11.8, pero no me dijo si estaba bien o no el boludo. Yo de apurado se me paso tambien

clmoro escribió:

Lucho Gismondi escribió:https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 13-lbs-_JM

Ni en pedo le pongo algo a la cupé que diga Ford.
Pero es cierto lo que explica lucho, hay que controlar la tapa del radiador.

Jajaja y no me gusta, pero la tapa funciona de maravillas. La NAP me duró 4 meses y se detonó, pésima calidad.... entre andar renegando con eso o poner una tapa que funciona bien, cuidar el motor y que el auto funcione correctamente, me quedo con eso. El for se lima, y listo

Fijate las bujías también como dijeron los muchachos, pero ojo no le des una bestialidad de ajuste!!! Que queden ajustadas y punto, si te zarpas las podés partir, falsear roscas, y ahí si es un quilombo. Es en otro lado, pero a mi me toco sacar la tapa de cilindros porque se me barrió una rosca del block retorqueando, o sea tuve que desarmar y armar una vez extra para que hagan el inserto en la rosca del block, ya estaba jodida la rosca igual, pero bueno es laburo extra.

Saca fotos y mostrá que radiador es, puede que sea la causa del problema de temperatura 90/95 grados es mucho me parece. El mío le hice un panel nuevo de 4 hileras, le puse el encausador del ventilador, ventilador de 4 aspas, termostato, y es un relojito la temperatura siempre constante, todo como debería ir original digamos (antes tenía radiador de 2 hileras medio cachuzo, sin encausador, un electro de morondanga adelante y sin termostato, una ver...a!!!!)

lo de la chispa eran los cables de mierda que compre hace una semana, eran los desparacitarios y con esos no funca, probé de cobre y chau problema. Ya me había pasado con un 505 que cambie hasta el distribuidor y había sido lo mismo.
Dentro de un rato subo fotos del radiador pero me dijeron que el problema de la recalentada seguro era por el ventilador muy chico y el golpeteo seguramente una bujía en corto o alguna válvula que no cierra. Como compruebo si cierran bien??
Yo regule válvulas de las siguiente manera y me quedo ruidoso: Con la leva abajo de cualquier pistón, regulaba válvulas de dicho pistón. Esta bien así?? Y de luz le di 0.20. Lo que vi es que los balancines tienen mucho juegos para los costados.
Acá le paso el link del vídeo para que vean: https://youtu.be/eC1ZNJaiLH4

Esos balancines son fundidos, llevan 0.10 de luz.
No esta del todo bien medir la luz de válvulas con el camón hacia abajo (tampoco esta mal).
Los dos métodos que mejor funcionan son primero el del manual:

Leva 1 abajo y regulas admisión 2 escape 3
Leva 5 abajo y regulas admisión 4 escape 6
Leva 3 abajo y regulas admisión 1 escape 2
Leva 6 abajo y regulas admisión 5 escape 4
Leva 2 abajo y regulas admisión 3 escape 1
Leva 4 abajo y regulas admisión 6 escape 5

El otro método es colocando el camón atacando al máximo a la válvula y regula el opuesto, o sea pones el camón de leva 1 abriendo completamente la admisión 1 y regulas la admisión 6, y así con todas.

Siempre con el motor bien FRIO.

El juego que tienen es normal, el balancín se mantiene en su lugar por la muesca que tiene del lado de la válvula.

Para saber si las válvulas cierran tendrías que medir compresión, es raro que el mecánico que lo vio no lo haya hecho.

medio fiacoso el mecanico, jaja.
Hoy saque arranque porque estaba pesado, arme y vuela, lo unico que cuando le das arranque parece que raspara algo. Lo desajuste, arranque, ajuste nuevamente y lo pare, volvi a probar y sigue raspando.
Asi que entonces le doy 10 de luz. Pero medido desde el balancín y válvulas, no??
Otra cosita que le estoy por hacer es un cambio de aros, cambio de retenes de valvulas y nada mas porque no tengo plata, ah, y pegarle una bruñida. Pero me dijo un muchacho que si hago cambio de aros unicamente se rompia el motor abajo. Es verdad?? Safara con el cambio de aros?? Yo lo que quiero es que se le valla la humeada, porque la verdad que tiene una re polenta el motor, no pareciera que estuviese masl, salvo lo del humo que es constante y lo larga por la carga del aceite tambien.
Disculpen que les hago tanto entreviero pero les voy contando a medidas que me surgen los problemas y a medida que me acuerdo y para no olvidarme se los comento.

Estas son las fotos del radiador, nose si se veran porque nose subirlas.
http://subefotos.com/ver/?232621a75e819 ... a8600o.jpg
http://subefotos.com/ver/?b5a66e6c594f3 ... 292e0o.jpg
http://subefotos.com/ver/?232621a75e819 ... a8600o.jpg
http://subefotos.com/ver/?1db68bbb7d956 ... 05803o.jpg

Otra forma facil de ver si cierra mal alguna valvula es mandarle aire al cilindro con un compresor y cerrar la valvula, por ejemplo cerras la valvula de escape y el aire no tiene que salir por el escape, si sale, entonces esta cerrando mal la valvula, cerras la valvula de admision, y si sale aire por el carburador te cierra mal la valvula.
Si el motor esta gastado yo no te acosnejo abrirlo, te diria que lo sigas usando asi, hasta que juntes la plata para hacerlo completo, porque si lo desarmas y hay algo grave, te va quedar el motor desarmado

Vamos a analizar, para terminar, una serie de posibles ruidos que produce cada uno de los elementos que se citan en cada uno de los apartados. Ello puede dar una orientación general para saber encontrar los elementos productores del ruido que se advierte. Hay que hacer constar, sin embargo, que ahora nos estamos refiriendo exclusivamente a los ruidos observados en la parte mecánica del motor, pero no entramos en la explicación de los ruidos producidos en el embrague, la transmisión, la dirección, etc., de los que nos ocupamos en otros lugares.
Los ruidos principales que pueden observarse son los siguientes:

Ruido de cadenas de accionamiento
El golpeteo de las cadenas es un ruido siempre fácil de localizar por ser muy característico. Suele ser producido por un alargamiento de la cadena o un aflojamiento del tensor; un mal estado de los rieles y una zona de atascamiento de la cadena. Este ruido puede ser permanente durante el giro del motor o aparecer en el paso por ciertas curvas cerradas. Se trata entonces de una inacción momentánea del tensor que puede tener poca importancia. Si el ruido es permanente hay que desmontar la carcasa y proceder al cambio de la cadena o del tensor, según los casos.

Ruido anormal en el ventilador
Muchos son los ventiladores que suelen ser muy ruidosos en especial a altas velocidades del motor (cuando arrastrados por éste). Ello, sin embargo, no es una avería. Cuando el ruido denota un fallo, deja de ser un ruido continuo con nota dominante para sobreponérsele un campaneo o roce metálico. Hay que verificar el libre giro de las palas así como la posibilidad de que no se haya desequilibrado en virtud de alguna pequeña rotura de las mismas.

Ruidos anormales en el silenciador
El silenciador y en general el escape, es otra de las grandes fuentes de ruidos. No obstante, estos ruidos son normales mientras todo el conducto de escape se halle estanco. Como que los gases de escape son siempre muy corrosivos llegan con facilidad a perforar la plancha del silenciador y ello provoca fugas y soplidos que modifican el sonido normal del escape.
Es fácil localizar el lugar donde se produce la fuga por medio de la simple verificación del tubo y el silencioso. Aunque estos ruidos anormales no perjudican al motor es conveniente proceder a la sustitución del silencioso.

Ruidos en la parte baja interna del motor
Un excesivo juego axial en el cigüeñal o el mal estado de sus cierres pueden dar lugar no solamente a ruidos delatores sino a pérdidas de aceite. Este defecto, no siempre fácil de localizar exteriormente, hay que tenerlo en cuenta de modo que hay que prestarle la debida atención.

Ruidos en la zona de la bomba de agua
También la bomba de refrigeración tiene un ruido característico que hay que saber distinguir. Cuando esta bomba rompe una pala y roza en su carcasa por desvío del eje de giro (holgura en su asiento) el ruido cambia claramente y nos indica que la bomba está a punto de romperse. Es necesario proceder al desmontaje de la bomba y a su verificación para descubrir la causa del ruido y mal funcionamiento de la misma.

Burbujeo al parar el motor
Ante un ruido como un burbujeo de sonido grave, que se produce en la parte delantera del motor, hay que levantar la tapa del cofre del motor y observar si el sonido proviene del radiador. Si es así es señal de que el líquido refrigerante está hirviendo. Puede haber también una entrada de gases al interior del circuito de refrigeración por medio de una rotura de la junta de culata que les permita el paso.

Petardeo al acelerar
Puede muy bien ser debido a la rotura de las juntas que tienen relación con los tubos de escape. Es bastante corriente la rotura de la junta del colector de escape.
Tras un calentamiento del motor, o por un mal apretado de la junta, la parte de amianto de la misma puede sufrir un quemado con su posterior destrucción. En estas condiciones
se establece una fuga de salida de gases a través de la ranura abierta y ello comporta una modificación notable del ruido producido por el motor.
Comprobar el estado de las juntas de escape en general pues también es posible que el ruido provenga de la misma junta del colector.
También la pérdida del tapón de aceite puede producir un sonido como un petardeo al acelerar así como las fugas en el sistema de escape que ya hemos comentado.

Tableteo con el motor caliente
Puede tratarse de un mal ajuste del juego de taques, pero también puede estar causado por un excesivo desgaste de los cojinetes de biela.

Ruido de carraca
Es muy típico este ruido parecido a algo que gira saltado un trinquete, y delata el funcionamiento de piezas que giran en condiciones de roce con golpeteo con otras partes metálicas. Es muy probable que se refiera a los cojinetes de la bomba de agua gastados, al ventilador que este suelto o bien a una mala sujeción del alternador. Si se observan problemas de calentamiento excesivo del motor, la causa será la primera citada, pero si es el alternador el que tiene problemas para alimentar la red, es posible que sea el culpable por hallarse mal sujeto.

Ruido de carraca al tomar las curvas
Si este ruido va acompañado por el encendido de la luz roja de presión de aceite o por la caída de la aguja del manómetro indica una falta de aceite en el cárter. Durante unos instantes la bomba se queda sin aceite y el motor trabaja casi en seco. De ahí el origen del ruido. Hay que revisar de inmediato el estado del nivel del aceite en el cárter. A veces, al tomar las curvas a gran velocidad, puede darse el caso de un encendido accidental de la luz testigo. Ello tiene poca importancia si no va acompañado del ruido de carraca y si la luz se apaga en seguida en cuanto la curva se acaba.

Otros ruidos anormales
La forma como está diseñado un motor puede hacer que los ruidos provocados por el mismo sean muy diferentes. Si el motor está provisto de un turbocompresor puede verse también afectado por ruidos diversos procedentes de esta máquina, tales como golpeteo producido por la rotura de alabes o defectos producidos por la falta de engrase. En general, la presencia de máquinas rodantes como las bombas de la dirección asistida, los compresores de los equipos de aire acondicionado, etcétera, pueden proporcionar señales de su funcionamiento irregular por medio de ruidos anormales.
En todos los casos hay que conseguir localizar el lugar donde se produce el ruido y luego proceder al desmontaje de la máquina afectada para pasar a su posterior desmontaje y reparación. Muchas veces bastará con el engrase de los cojinetes o con algunas gotas de aceite bien dispuestas.

¿¿¿Otra vez los grupos electrógenos???

Bueno ya se va desculando un poco la cosa, primero haceles caso a clmoro y al Indio, regula las válvulas cómo te dijo Moro y seguí el consejo del Indio, el cambio de aros y la bruñida es pan para hoy y hambre para mañana. Usalo así y evitá cagarlo a palos, anda ahorrando (consejo: comprá dólares con lo que vas ahorrando para el motor, así no se te desvaloriza) y hace el motor completo de una, controlando bien que todo se haga como corresponde, buscate gente de confianza por tu zona, hasta podes aprovechar en la movida de sacar el motor a pintar el vano, embellecer un poco todo es una linda terapia

Ahora, respecto del radiador, yo me conseguiría uno original, en caso de ser necesario le hago un cambio de panel por uno nuevo de 4 hileras. La paleta esa de plástico no sirve para nada, tiene que ir la de chapa de 4 aspas o mucho mejor la de 7 aspas, esa es difícil de conseguir equipaba a los Torino con aire acondicionado de fábrica; respecto de la paleta si comprás la que va deberías controlarla que este bien balanceada para que no te joda la bomba de agua. Otra cosa que falta es el encausador de aire, que es una tobera básicamente que maximiza el caudal de aire que chupa la paleta, sin el encausador la paleta sólo chupa su propio diámetro, con el encausador chupa aire de toda la superficie del radiador.

En mi caso tengo una TS que originalmente vino con D/H y A/C, el radiador creo que es el "grande" y tenía la paleta de 7 aspas. Hoy en día la saqué y la tengo bien guardada ya que puse una de plástico por seguridad a no perder una mano. Soy muy arrebatado a veces y ya me pasó de estar muy cerca de tocar las aspas. Tampoco tengo el encausador. A que voy con todo esto, que mi Torino anda muy bien en verano (por ahora y toco madera) con la temperatura. Yo lo que hice en su momento fue limpiar el circuito refrigerante, puse agua destilada y dos Tir. También saqué el termostato e hice circular agua por el block hasta sacar la mugre y luego con aire compromido saqué todo el agua de canilla restante. Eso más un correcto de avance de encendido siempre me anda óptimo de temperatura. También es bueno que limpiar el radiador de afuera para sacar la mugre y que disipe bien.
La paleta de 7 aspas volverá cuando ponga de nuevo el A/C.

Ahora si soplaste junta y parte de la expansión se te va al cicuito de agua y aceite, estás sonado, la temperatura siempre va a subir.

Algo muy importante que dijo Ale: correcto avance de encendido, la gran mayoría de las veces están atrasados y eso genera aumento de temperatura.

Hola gente. Acá ando con otra consulta. Donde están los bulbos de stop y marcha atrás porque no me andan los faros y los focos están bien. Otra pregunta, siento que patina el embrague, pero los cambios entran re bien, que podra ser?

cokito333 escribió:Hola gente. Acá ando con otra consulta. Donde están los bulbos de stop y marcha atrás porque no me andan los faros y los focos están bien.

El de STOP está abajo de la bomba de freno, si seguis los caños lo encontras y el de marcha atras está en la caja, lo encontras del lado izquierdo justo arriba de la varilla de la marcha atras

Ya hice andar luz de stop y marcha atrás, lo que nose es el tema de los guiños. Prende para un lado nada más, pero no el guiño, me prende la de marcha atrás en vez de guiño.

alguno tendria un plano o algo asi para ver el tema electrico?? Porque busque por todos lados y no encuentro del modelo S.